domingo, 26 de mayo de 2013

BAREN




Herramientas tradicionales japonesas: Baren.

Cuantas veces he escuchado la frase “Si, me gusta el grabado pero…no lo  hago, porque no tengo prensa y no puedo pagar el alquiler de un taller”, muchas, infinitas si quieren saberlo. Es cierto, la utilización de maquinarias especializadas como prensas o tórculos son  herramientas casi indispensables para el grabador. Digo “casi” indispensables, porque existen técnicas, como la xilografía,  y mejor aun, todas aquellas en relieve, que no se ven sujetas al uso de un tórculo.
 Así es, existe una herramienta ancestral,  el Baren, que nada tiene que ver con  la famosa cuchara de madera, y se presenta desde oriente mismo con un origen bastante impreciso.
 Lo cierto es que esta herramienta,  utilizada hasta el día de hoy por los impresores japoneses ha tenido algunas  variaciones, en un principio realizada completamente con fibras y corteza de bambú (1),  en la actualidad podemos encontrar baren hechos de mimbre, cueros, o pieles sintéticas reemplazado a los materiales originales.
 ¿Pero a que llamamos baren? Para definirlo de una manera  sencilla, digamos que el baren o “prensa de palma”  es un dispositivo circular de aprox 11 cm (el tradicional), que en uno de sus lados esta recubierto por un espiral  de pequeños nudos de  fibras naturales o hilo de algodón y en el dorso posee una manija para poder manipularlo. Frotándolo contra el papel,  consiguiendo así realizar nuestras impresiones; logrando no solo colores planos, sino con la practica aprender a realizar degradados y variaciones tonales muy llamativas.
 Entonces, solo es cuestión de animarse, la posibilidad de conocer y adoptar el uso de nuevas herramientas esta en nuestras manos  ;)

                                                                                                                                                                Alejandra Dorsch.



1 Los baren originales, hechos completamente de bambú pueden conseguirse en tiendas especializas de Japón, además de comprarse vía Internet en negocios de EE.UU. y Canadá. 


Para hacer un baren con materiales alternativos:





un disco de cartón grueso de 11 cm de diámetro, hilo de algodón
tela de fibras naturales: jean, algodón, loneta, gabardina, 
de 15 cm x 45 cm., cola vinílica 


Se hacen tres nudos corredizos que se utilizarán más tarde
Se teje a mano una cadena a partir de un nudo corredizo
de un largo suficiente como para cubrir en espiral 
el disco de cartón


Con cola vinílica se pega la cadena tejida, 
cuidando que el lado plano del tejido quede 
en contacto con el cartón. Se deja secar bien.


Para la cubierta:
Se marca la línea media en sentido horizontal,
se divide el ancho en tres recuadros de 15 cm x 15 cm,
los dos laterales se marcan hacia la izquierda y la derecha, 
haciendo en recorte de 3 cm en la parte superior e inferior de ambos lados.
Desde allí se traza una recta hasta la línea media y se recorta.


Se ubica el disco sobre el centro de la pieza de tela,
y se doblan y pegan los bordes superior e inferior


Se pliega cuidadosamente en dos dobleces 
hacia el medio y se ajustan ambos lados 
utilizando los nudos corredizos


Se tensa bien y se anudan los laterales para armar la manija.
También pueden cruzarse los laterales y atarse con hilo, generando la manija.













PROCESO XILOGRÁFICO

martes, 21 de mayo de 2013

COLLAGRAPH




DEFINICIÓN
El collagraph (colagraf o colagrafía) es un collage preparado para imprimir. Esta técnica experimental consiste en elaborar una matriz de manera aditiva, pegando sobre un soporte elementos diversos que puedan ser entintados y estampados. También puede trabajarse sustractivamente, quitando capas o fragmentos de los elementos que forman la matriz. Es un procedimiento no tóxico, en el que se pueden utilizar gran diversidad de materiales, tanto para la base de la matriz, como para generar formas y texturas en la imagen.

BREVE HISTORIA
Se sabe que ya en el siglo XIX se utilizaron planchas de cobre y zinc con elementos adheridos. Fue el Gypsograph bicolor de Pierre Roche  “Algues Marines” de 1893, aunque su origen en realidad estuvo en el Metal Print del grabador alemán Rolf Nesh. Nesh, nacionalizado en Noruega en donde cuenta con un recogido museo, fue quizá el primero en recortar, pegar y ensamblar elementos (en este caso metálicos) con la intención de estamparlos posteriormente, realizando en 1932 la obra Hamburg Bridges bajo este procedimiento. Años después, Michel Ponce de León realiza el Collage Intaglio, diseñando todo el proceso de estampación, incluída la prensa, para conseguir estampas casi escultóricas. Protagonista también en esta historia es Boris Margo quien experimentó con adhesivos disolviendo celuloide en acetona para crear distintos gruesos. Así surgió el Cello-Cut.

Por otro lado el visionario Willian Hayter migra de Paris a Nueva York a consecuencia de la guerra. La capital americana es un caldo de cultivo fructífero para artistas que han huido de Europa, muchos de ellos grabadores, que comienzan a trabajar en talleres y universidades: Iowa, Wisconsin, Brooklyn…Todo está preparado para que a mitad de los años 50, cuando aparecen los pegamentos acrílicos, se comience a trabajar uniendo y sellando materiales con rapidez, y sobre todo con dureza y resistencia, sobre la planchas: cartón, tela, papel, metal, plástico, elementos orgánicos. Si alguna vez has hecho un collage con un mínimo de relieve, imagina que después lo entintas y estampas. Solo has de tener en cuenta que los materiales que utilices deben resistir dos cosas: la humedad y fricción del entintado y la presión de la estampación.
Como iba diciendo, en aquél contexto aparecieron artistas como Edmond Casarella quien experimentó con los Paper Cuts (1947) añadiendo papeles y cola concentrada en sus matrices que luego estampaba a mano; Roland Giusel con su Papel en Hueco y principios de la técnica del carborundoGlen Alps quien llega hasta a diseñar un tórculo especial y se plantea por vez primera el término Collagraph, convirtiéndose en uno de sus mayores propulsores. Entre los años 50 y hasta 1965 Clare Romano John Ross investigan el cartón como soporte gráfico utilizando goma laca para sellar y endurecer los elementos pegados en él. A finales de los 60 Romano comienza a usar también el gesso acrílico, elemento fundamental para producir texturas.
Fuente:

María del Mar Bernal. Técnicas de grabado.


LA IMAGEN:
El collagraph ha aportado una importante innovación en el territorio de la gráfica, replanteando la elaboración de las matrices, tanto en la cuestión técnica como en la estética. Las imágenes que se obtienen pueden ser de gran riqueza en cuanto a texturas, claroscuro y color según el procedimiento empleado en la realización de la matriz, como en el proceso elegido para el entintado y la estampación. Brinda una amplia diversidad de alternativas en ambos estadios del proceso gráfico.
Una forma abordar su elaboración es a partir de un boceto previo planteado sobre el soporte. Luego se pueden ir agregando los diferentes recortes de materiales seleccionados sobre las formas bocetadas.
Otra manera es trabajar a la manera pictórica utilizando gesso para generar el diseño, mediante espátulas y pinceles se aplica el material que puede ser mezclado con talco, arena u otros elementos para darle diversas consistencias y texturas. 
Puede estamparse entintando en relieve con  rodillos o en hueco, utilizando pinceles, muñecas de tarlatán o espátulas plásticas.
Dado que la técnica permite muchísimas posibilidades de trabajo es importante descubrir aquella que mejor se adapta a nuestras imágenes y modos de hacer.

PROCEDIMIENTO:

1-    Para comenzar es necesario elegir el material que se utilizará como matriz: cartón, madera, metal, plástico. Todos son aptos siempre que resistan luego la presión de la prensa. Si el soporte es absorbente conviene dar una mano de gesso en el frente para sellar la superficie.
2-    Una vez seca la superficie, se puede comenzar a trabajar, pegando los diferentes recortes con cola vinílica espesa (tipo cola de carpintería) o utilizando el mismo gesso.
3-    Una vez terminada la composición, es importante sellar los materiales aplicando una capa fina de gesso sobre toda la superficie de la matriz, para unificar la superficie especialmente si se usaron telas o tejidos. Esta capa selladora permitirá estampar sin que los materiales retengan la tinta en exceso. Se deja secar perfectamente.
4-    Se prepara la matriz para ser prensada, ajustando la prensa gradualmente según los materiales utilizados. Es muy importante colocar un papel o acetato sobre la platina y otro sobre la matriz para evitar ensuciar o dañar las mantillas. Si la matriz tiene una altura considerable, se pueden utilizar más de una mantilla de goma espuma debajo del fieltro.
5-    Se revisa la matriz y se vuelve a sellar o agregar gesso de ser necesario, en caso de encontrar zonas donde los recortes no están perfectamente adheridos.
Para generar luces y evitar que el papel se pegue a la matriz suelen utilizarse barnices, preferentemente al agua. Dan buenos resultados los brillos acrílicos para pisos y las lacas al agua, ya que adquieren considerable dureza una vez secas.

Opciones de impresión
Con pigmentos al agua e impresión manual:
1-    Si se utilizan pigmentos al agua como témperas o acrílicos hay que proceder con mayor rapidez para evitar que se sequen, se preparan los colores en una bandeja plástica y se aplican sobre la matriz usando rodillos blandos de gomaespuma, verificando que llegue pintura a todas las texturas y formas. Este método es conveniente para aplicarlo en grupos escolares por la facilidad para limpiar luego los elementos usados.
2-    En un papel se realiza el registro marcando la ubicación de la matriz y de la hoja en que se estampará. Se coloca encima un acetato o plástico transparente y se ubica la matriz en su sitio. Sobre ella se coloca la hoja según el registro, se presiona y se estampa con movimientos circulares desde el centro hacia afuera, presionando con la mano, con un paño o un baren.
3-    Se levanta la hoja desde una esquina, manteniendo el resto presionado, para visualizar parcialmente si la presión ha sido suficiente. Una vez terminada la estampación se pone la estampa a secar.

Con tinta gráfica y prensa:

1-    Se humecta el papel (debe ser especial para grabado: por ejemplo Canson Edition, Fabriano o un buen registro exacto de más de 200 grs.) y una vez listo el entintado de la plancha se seca con toalla, verificando que no quede agua en la superficie.
2-    Si se desea entintar en hueco se prepara la tinta gráfica batiéndola con unas gotas de aceite de lino, para aligerarla y permitir que penetre en todos los huecos. Se aplica el color con un pincel duro de cerda, una tarjeta plástica o una muñeca de tarlatán. Luego se limpia el exceso de tinta con tarlatán, como en cualquier huecograbado.
3-    Si se va a entintar en relieve, conviene dejar la tinta viscosa, tal como sale del pomo o lata. Se aplica el color con rodillo de goma. Se puede combinar el entintado en hueco y en relieve.
4-    Se prepara la prensa, ubicando el registro (hoja en que se marca la ubicación de la matriz y del papel) luego un acetato y encima de este la matriz. Con las manos limpias se toma el papel y se ubica, según el registro, sobre la matriz.
Se hace rodar la prensa, obteniéndose la estampa.

martes, 14 de mayo de 2013

Obra gráfica





José Hernández

El artista en su taller, trabajando matrices e imprimiendo...

El audio no tiene que ver con la obra en la que está trabajando, sino que son una serie de ideas que el artista expresa...

domingo, 12 de mayo de 2013

Proyecto Arte Ediciones

Proyecto Arte Ediciones

Ejemplo de un proyecto editorial, relacionado con el grabado artístico.
Valladolid - España

Pueden ingresar a EDICIONES para ver las carpetas de estampas.

En TÉCNICAS encontrarán una breve descripción de las mismas.

sábado, 4 de mayo de 2013

BARNIZ BLANDO


Aguafuerte y barniz blando
Artista: Ma. Luisa Muñoz

DEFINICIÓN:
-          La técnica del Barniz blando o "vernis mou" es una derivación del grabado al aguafuerte. 

- La denominación de esta técnica proviene del tipo de barniz utilizado para preparar la plancha / matriz. Se trata de un barniz húmedo, graso y delicado al tacto. 

- El barniz blando permite grabar sobre el metal texturas ricas en detalles (por ejemplo: géneros, encajes, gasas, alfombras, cueros, cordeles, hilos, lanas, plásticos, bolsas, mallas, gomas, espumas y cartones, entre otros); las cuales se colocan sobre la plancha/matriz previamente preparada con barniz blando para luego pasarlas por la prensa a presión moderada. 

- También es utilizado para imitar el trazo y textura de un dibujo a lápiz. Se coloca un papel sobre el barniz y se dibujar sobre este (la presión del lápiz levantará el barniz blando, dejará marcada su textura y la del papel) 

- Las texturas serán reproducidas fielmente en la lámina de metal al sumergirla en el ácido. 
-          Esta técnica puede combinarse con aguafuerte y aguatintas.

LA IMAGEN
Las imágenes obtenidas con este procedimiento presentan texturas y trazos definidos pero de bordes suaves. Como en el caso del aguafuerte, las líneas y tramas son los elementos gráficos predominantes.

FORMULA TRADICIONAL: 
        BARNIZ DURO:
Cera virgen: 10 partes 
Betún de Judea en polvo: 5 a 7 partes
Resina colofonia en polvo: 2 partes
BARNIZ BLANDO:
Manteca, margarina o grasa vacuna: 30 a 40% del volumen de barniz duro a utilizar
PREPARACIÓN:
Se derrite la cera virgen a baño María en un recipiente metálico. Se agrega el betún de Judea en polvo de a poco, revolviendo con un palito de madera para integrarlo, por último se agrega la resina. Se retira del fuego y se deja entibiar. Se obtiene barniz duro también llamado barniz de bola, que solidifica al enfriarse.
Para preparar el barniz blando se agrega un 30% o 40% de materia grasa, calentándolo a baño María revolviendo hasta que se integre totalmente.
Este barniz siempre debe calentarse a baño María para usarlo.
PROCEDIMIENTO:
1-       Cortar la chapa del tamaño deseado y quitar los rebordes de ambas caras con una lima. Elegir el lado con menos rayones y pulir la plancha con lija al agua mojada (Siempre en la misma dirección), comenzando con Nº 360 o 400, pasando luego a 600. Terminar de espejarla con virulana.
2-      Lijar el reverso con lija 360 o 400.
3-      Calentar el barniz hasta que esté fluido, se calienta un poco la plancha sobre una parrilla y se aplica el barniz con una pinceleta ancha de pelo suave. Es importante distribuirlo de forma pareja y en una capa fina.
4-      Se deja enfriar.
5-      Se seleccionan los materiales que se van a aplicar, teniendo en cuenta su espesor. Es conveniente usar materiales flexibles como hilos, tejidos, papeles y cartones.
6-      Se prepara la prensa colocando un papel o cartón fino para no ensuciar la platina, luego la plancha barnizada y sobre la misma los recortes de materiales que se van a utilizar, es conveniente que todos tengan un espesor similar.  Sobre el mismo se coloca un cartón fino o cartulina, y luego un papel para proteger el fieltro. Se bajan las mantillas y se hace rodar la prensa con presión moderada.
7-      Se levanta el fieltro, se retira la protección de papel y cartón y luego, con una pinza o punta fina se levantan una a una las texturas aplicadas, comprobando que hayan dejado al descubierto el metal que será atacado por el mordiente.
8-      Se protegen las zonas de la imagen que no deben ser atacadas por el mordiente con barniz al alcohol o pintura asfáltica.
9-      Se seleccionan los tiempos de inmersión, comenzando por el tiempo más breve correspondiente al valor más alto hasta el tiempo más prolongado, correspondiente al valor más bajo. Pueden utilizarse tantos tiempos como se desee, revisando la plancha en cada inmersión y pintando las zonas de la imagen que no deben ser atacadas.
10-   Se revisa cuidadosamente la plancha para determinar la profundidad de las mordidas. Hay que tener en cuenta que no pueden volver a repetirse exactamente las texturas aplicadas, y que una vez que se limpie la plancha estas improntas se perderán si no tienen suficiente profundidad.
11-    Se limpia la plancha y se hace una prueba de estado.

Lápiz blando:
1-       Se realizan los pasos 1 al 4.
2-      Sobre la plancha se coloca un papel fino con cierta textura y luego el diseño a transferir recordando espejar la imagen. Se asegura un un trocito de cinta adhesiva y se repasa el diseño con un bolígrafo, haciendo presión para que el papel se pegue al barniz en los trazos.
3-      Se retira el dibujo y el papel de base, verificando que en todo el diseño se haya levantado el barniz, dejando el metal al descubierto.
4-      Realizar los baños correspondientes a los valores seleccionados.

ALTERNATIVAS MENOS TÓXICAS PARA EL AULA DE GRABADO II:
Para evitar los humos tóxicos que se desprenden al calentar sustancias agresivas como el betún de Judea, la resina y el aguarrás, pueden implementarse alternativas que darán un resultado similar.

Procedimiento:


 Cortar la chapa del tamaño deseado y quitar los rebordes de ambas caras con una lima. Elegir el lado con menos rayones y pulir la plancha con lija al agua mojada (Siempre en la misma dirección), comenzando con Nº 360 o 400, pasando luego a 600 y finalmente a 1000. Terminar de espejarla con virulana.
2-   Lijar el reverso con lija 360 o 400. Protegerlo con pintura asfáltica, Contact o barniz al alcohol.
3-   Limar los bordes de toda la plancha y lijarlo suavemente luego. 
4-   Desengrasar la chapa utilizando Cif, Odex, detergente o alcohol. No volver a tocar el frente de la plancha con los dedos para evitar marcas de gratitud.
5-   Se entinta la plancha con tinta gráfica sin diluir, utilizando un rodillo y cubriendo perfectamente toda la superficie.
6-   Se realiza una composición con materiales texturados diversos, colocando todos los recortes sobre la plancha (deben ser de un espesor uniforme). Se lleva a la prensa, se cubre con papel grueso o cartulina y se pasa por la prensa. 
7-   Se retira el papel, y todos los recortes, se observa el resultado obtenido para verificar si todas las texturas se marcaron correctamente. (En caso contrario se limpia toda la chapa y se repite el proceso). Se pueden añadir líneas o marcas utilizando diferentes puntas, como en el lápiz blando.
8-  Es conveniente dejar secar la tinta antes de morder la chapa y repasar con pintura asfáltica las zonas que deberán quedar blancas así como los bordes de la plancha.
9-  Colocar la chapa en el mordiente y proceder como en el aguafuerte en la asignación de tiempos.

Esta técnica puede combinarse con aguafuerte y aguatinta para obtener mayor riqueza en valores y texturas.
Bibliografía:

OTRA PREPARACIÓN DEL BARNIZ BLANDO: 
Preparar Barniz de Dibujo (ver preparación en http://grabadoalaguafuerte.blogspot.com ) 
Derretir el Barniz de Dibujo previamente preparado y agregar la grasa animal, revolver hasta mezclar completamente. 
Dejar enfriar y vaciar el contenido en un envase de plástico resistente al calor. 

APLICACIÓN DEL BARNIZ BLANDO: 
 Desengrasar la plancha. 
 Colocarla en el calienta planchas. 
 Colocar un poco de Barniz Blando sobre la plancha. 
 Esparcir con rodillo 
 Dejar enfriar 
 Colocar la textura sobre el barniz y pasar por la prensa (proteger prensa con papel imprenta). 
 Retirar la textura con cuidado. 
 Intervenir o bloquear zonas no deseadas. 
 Sumergir en el mordiente los tiempos que sean necesarios. 

Materiales:

Géneros, encajes, gasas, cordeles, hilos, lanas, plásticos, bolsas, mallas, gomas, espumas, cartones, y cualquier otro material que sea apropiado para pasar por la prensa. 

Link:
http://barnizblando.blogspot.com.ar/2008/07/barniz-blando.html




RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN EL AULA DE GRABADO



El trabajo en el aula de grabado debe ser organizado en diferentes espacios de trabajo para facilitar la tarea y el cumplimiento de las diferentes etapas de producción. Es importante mantener la limpieza y el orden, cada alumno deberá dejar limpio el espacio de trabajo, guardando herramientas, retirando restos de madera y metal, papeles y trapos y arrojarlo en los cestos.

El sector de mesas estará destinado a la preparación de bocetos, traspaso a la matriz y realización manual de las incisiones (punta seca, xilografía, etc.) Este sector debe mantenerse libre de tintas, barnices y disolventes.




El sector de mesadas y pileta estará destinado al trabajo con los mordientes (Grabado II y III), humectación del papel y lavado de herramientas, chapas y manos. Las bateas para mordientes estarán debidamente identificadas y se colocarán junto a la pileta para tener rápido acceso al agua, necesaria para enjuague de las matrices.

Las bateas para la humectación del papel pueden ubicarse sobre las mesas vidriadas, al igual que las toallas para secado de los papeles. Este sector debe conservarse perfectamente limpio, libre de restos de mordientes y suciedad, para evitar manchar los papeles que se van a imprimir.



El sector de mesas vidriadas se usará para el barnizado de chapas, la preparación de tintas, entintado de matrices y su limpieza. Es importante trabajar en pequeños grupos, compartiendo materiales y herramientas y colaborando en la limpieza de las superficies. Si queda tinta o barniz sobre los vidrios se provocarán manchas indeseadas en los trabajos y la indumentaria.

Para quitar la tinta gráfica de los vidrios se removerá la mayor cantidad posible utilizando una espátula y diarios. Para minimizar vapores nocivos se utilizará aceite de cocina en la limpieza de los vidrios, espátulas y rodillos, como así también de las manos. También se puede preparar una emulsión de agua y aceite, en un recipiente plástico, que se agitará siempre antes de usar, resulta igualmente efectiva para limpiarse las manos y las herramientas, con un trapo limpio. A continuación se pueden desengrasar las manos y las herramientas utilizando detergente o jabón.
De esta manera se evitarán los olores fuertes de los disolventes que provocan irritación, dolor de cabeza y reacciones alérgicas.

En el caso de la remoción de barnices, como la pintura asfáltica, será preferible el uso de alcohol o thinner al de aguarrás, ya que se evaporan más rápido y permanecen menos tiempo en el ambiente. También se usará alcohol o thinner para remover resina colofonia, esmalte en aerosol y lacas.

El sector de prensas debe mantenerse despejado y libre de herramientas y tintas para no dañar las mantillas (gomaespuma y fieltros). Las mantillas se colocarán en la prensa teniendo en cuenta que el fieltro debe quedar en contacto con el rodillo y la gomaespuma por debajo del fieltro, en contacto con la platina. Se ajustarán ambos lados de la prensa en forma pareja, según el grosor de la matriz a imprimir. El rodillo nunca debe quedar desnivelado, ambos lados deben ajustarse o desajustarse en forma pareja. Antes de imprimir, se levantan las mantillas y se prepara la cama sobre la platina. Esta constará de un registro en el que se realizarán las marcas de la ubicación de la matriz y el papel. Luego se cubrirá con un acetato transparente o placa radiográfica limpia. Sobre ella se ubicará la matriz y encima de la misma el papel a estampar. Luego se procede a bajar el fieltro y accionar la prensa. De esta manera se evitará manchar con tinta la platina y dañar los fieltros. Una vez terminada la estampación se afloja la prensa, se retiran las mantillas y se enrollan para guardarlas en el armario. NO DOBLAR o PLEGAR los fieltros para guardarlos, ya que se marcan fácilmente, luego esas marcas se trasladan a las estampas.


Las estampas realizadas se colgarán para su secado, o se depositarán en los estantes destinados a tal fin. Se recomienda colocarles el nombre con lápiz y retirarlas una vez secas, para dejar lugar a otros trabajos. Las estampas anónimas que no sean retiradas se considerarán abandonadas y podrán ser reutilizadas, recicladas o destruidas.



EL RESPETO POR EL ESPACIO DEL TALLER, SUS MATERIALES Y HERRAMIENTAS FAVORECE UN BUEN CLIMA DE TRABAJO COOPERATIVO Y LA VALORACIÓN DE LAS PRODUCCIONES DE TODOS.



MORDIENTE PARA GRABAR HIERRO Y ALUMINIO

El sulfato de cobre también llamado sulfato cúprico (CuSO4es una sal, que tiene como ventaja el costo accesible, facilidad para conseguirlo y seguridad en el uso, ya que no provoca humos tóxicos al corroer la plancha de metal. Como todo producto químico debe manipularse con cuidado, evitando la inhalación del polvillo y el contacto con la piel y las mucosas.
Se presenta en forma de cristales azules, que se disuelven en agua, preferentemente tibia.
El mordiente corroe el metal por un intercambio electroquímico.


Según el metal a trabajar se utilizarán diferentes concentraciones de sulfato de cobre en agua y sal de mesa (cloruro de sodio).

 Pueden utilizarse diversas proporciones de Sulfato de cobre, Cloruro de sodio y agua, a mis alumnos les sugiero:

MORDIENTE DE BURDEOS:
Para grabar aluminio:

100 grs. de sulfato de cobre + 25 grs. de cloruro de sodio 
1 litro de agua

La mezcla se puede preparar en un pote o bidón plástico, colocando los elementos secos y agregando luego el agua, se disuelve mejor en agua caliente o tibia, se agita bien hasta disolver todos los cristales. La solución resultante será de intenso color azul. Si se desea un mordiente más suave se puede agregar de 1/2 a 1 litro más de agua, según el trabajo que se desee realizar.
En esta proporción la chapa se corroe de forma controlada para realizar diversos tipos de líneas, tramas y texturas.


Para grabar hierro:

250 grs. de sulfato de cobre  
250 grs. de cloruro de sodio 
2 litros de agua

Esta solución muy saturada es conveniente prepararla en dos pasos. Disolver bien los cristales de sulfato de cobre en agua y la sal por separado, luego se suman las dos soluciones en un bidón. El mordiente resultante será de intenso color verde, por la gran concentración de cloruro de sodio. Si resultara demasiado saturada y quedaran cristales sin disolver, se puede agregar de 1/2 a 1 litro más de agua, según el trabajo que se desee realizar.

Para grabar cobre (Mordiente Munita)

200 grs. de sal fina
200 grs. de sulfato de cobre
2 litros de agua.

Una vez preparado el mordiente, se coloca en una cubeta o batea plástica grande y profunda para poder ubicar las planchas metálicas dentro. 

Hay que tener en cuenta que no deben mezclarse en una misma cubeta chapas de diferentes metales, ya que pueden producirse interacciones no deseadas que contaminan el mordiente.

Para activar la solución, cuando es nueva, es recomendable colocar un trocito pequeño del metal que se va a usar como matriz, antes de iniciar el proceso de grabado de la plancha. 

Cuando el mordiente comienza a actuar se puede observar  la formación de una borra rojiza en la líneas grabadas que es conveniente remover y enjuagar periódicamente, sobre todo cuando los tiempos de exposición son largos, para que la mordida sea limpia y el depósito no interfiera. 
Este sedimento enturbiará gradualmente el mordiente, por lo que no es conveniente agitarlo, sino dejarlo decantar al fondo de la cubeta.

El mordiente irá haciéndose más débil a medida que vaya actuando, según la cantidad y el tamaño de planchas trabajadas. Puede reciclarse dejando decantar los residuos sólidos y trasvasando la solución a otro recipiente para agregarle una nueva cantidad de sulfato de cobre y cloruro de sodio. También se puede neutralizar agregando carbonato de sodio en pequeñas cantidades hasta que desaparezca la efervecescencia.


En los años 2001 y 2002 realicé una adscripción en el Taller de Grabado II a cargo de la Profesora titular Liliana Gastón y de la Jefa de TP Lic. María Elena Mainieri, en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes UNR. 
Durante dicha adscripción me dediqué a elaborar una investigación : INTRODUCCIÓN AL GRABADO NO TÓXICO con materiales de bajo costo y fácilmente accesibles. 
En ese momento los materiales de marca que se utilizaban a nivel internacional eran muy costosos para los estudiantes, y lo siguen siendo enla actualidad. El acceso a Internet era limitado y la mayor parte de las consultas las realicé a través del e-mail a los Profesores Nik Semmenoff (Canadá) y Cedric Green (Francia) debiendo traducir luego todo el material ya que no había publicaciones al respecto en español. 
Parte de esa investigación fue publicada por Osvaldo Jalil en el Boletín XILON ARGENTINA N° 36 y 37 del 2001.




Hay copias del trabajo completo, disponibles en la biblioteca de la Escuela de Bellas Artes UNR, y en la biblioteca de la Escuela Provincial de Artes Visuales "Manuel Belgrano" en la que me desempeño como docente de Grabado.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Licencia Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/80x15.png" /></a><br />Esta obra está bajo una <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional</a>.


Aguafuerte


DEFINICIÓN

 El término “Aguafuerte” hace referencia a la acción de corroer líneas con un mordiente en una plancha de metal. El Aguafuerte es un procedimiento indirecto (o químico), que se realiza con ácidos o sales corrosivas. La plancha se recubre con un barniz resistente sobre el que se dibuja con una punta metálica. El barniz impide que el mordiente toque la plancha en los lugares en los que no hay dibujo, actuando como película protectora. Una vez realizado el dibujo sobre el barniz, se sumerge la plancha en una cubeta con el mordiente, y éste ataca las líneas del metal expuesto. Se obtiene una incisión, un surco hundido en la plancha metálica que retiene la tinta en el proceso de estampación, por lo que es considerada una técnica de huecograbado, también llamado intaglio o calcografía.

 TRABAJOS DE ALUMNOS:


Fernanda Torres
Chapa de hierro y mordiente cobre y cloruro de sodio

 Sandra Mercado
Chapa de aluminio anodizado y mordiente sulfato de cobre y cloruro de sodio

 Daiana Oshiro
Chapa de aluminio y mordiente  sulfato de cobre y cloruro de sodio

Rocío Heinrich
Chapa de hierro y mordiente sulfato de cobre y cloruro de sodio

 

 Ayelén Paolozzo
Chapa de aluminio y mordiente sulfatode cobre y cloruro de sodio


BREVE HISTORIA:

La técnica del Aguafuerte surgió como una alternativa más rápida y menos exigente a la del grabado con buril. Hay pruebas de que los joyeros y los artífices de armaduras, conocían el uso del ácido para grabar metales mucho antes del siglo XVI. El Aguafuerte surgió aproximadamente al mismo tiempo en Alemania y en Italia. 
Aguafuertistas: 
Siglo XVI: Urs Graf, Daniel Hopfer, Lucas van Leyden, Alberto Durero, Albrecht Altdorfer, Hirschvogel, Parmigianino.
Siglo XVII: Jacques Callot, Hércules Seghers, Rembrandt van Rijn, W. Hollar, Adriaen van Ostade, Cornelius Bega, Gainsborough, Crome, Cotman y Turner, Palmer.
Siglo XVIII: Giovanni Batista Tiepolo, Canaletto, Piranesi, William Hogarth, Goya.
Siglo XIX: Meryon, Delacroix, Gericault, Daumier, Charles Jacque, Braquemond, Legros, Haden, Whistler, Brangwyn, Pizarro, Mary Casta, Van Gogh, Rodin, Monet, Ensor, Blake.
Siglo XX: Segonzac, Picasso, Rouault, Lacouriére, Miró, Chagall, Matisse, Ernest, Villon, Hayter, Gross

Sería necesario hablar de una historia sobre aguafortistas porque para muchos  las estampas fueron un complemento a la pintura o la escultura. Se trata más bien de una historia de individualidades que usaron esta técnica para divulgar sus propias pinturas, al principio. Posteriormente, y de forma excepcional, los altos grados de destreza y sensibilidad de algunos artistas consiguieron llevarlo a la categoría de arte.  Para no caer en imprecisiones, estos nombres  deberán ser enmarcados en un contexto en el que también proliferaron multitud de talleres y artistas menores que contribuyeron a la evolución de la estampa, pero desde otros puntos de vista; un ejemplo serían las sociedades de acuafortistas que se formaron en el siglo XIX  o las Academias, responsables de la enseñanza de muchos grabadores, pero más desde el punto de vista artesanal que artístico.  
Los grabados de Rembrandt, Piranesi, Blake y Goya son destacados aportes a la Historia del Arte. En estas obras ha sido la propia técnica la que ha permitido la creación de imágenes asociadas en general con los valores románticos y modernos, densas atmósferas y alusión a los territorios de la subjetividad como el sueño o la imaginación fantástica.

En nuestro país muchos artistas se expresaron utilizando esta técnica:
Lino Spilimbergo
Pompeyo Audivert
Aída Carballo
Alicia Scavino
Mabel Rubli
Eduardo Audivert

LAS IMÁGENES:

Las imágenes elaboradas al aguafuerte tienen carácter lineal y pueden presentar diferentes valores. Se caracteriza por el uso de tramas y texturas para dar volúmenes y claroscuro, como en los dibujos realizados a pluma y tinta. Hay que tener en cuenta que “la plancha de grabado calcográfico no es una superficie, sino un espacio que se talla como se trabaja una mina” (1) La plancha se piensa entonces como objeto tridimensional, como un espacio interno entrecruzado o tejido en niveles superpuestos. Este trabajo sucesivo puede adoptar una peculiar forma de palimpsesto en el que no se eliminan los trazos previos sino que se cubren con barniz para volver a grabar sobre ellos. Las zonas más entretejidas de líneas, correspondientes a las de mayor oscuridad en la estampa, permiten encontrar evidencias del paso del tiempo, producto del trabajo secuenciado. Un importante valor estético que se añade a las posibilidades claroscuristas del grabado calcográfico, es la profundidad visual de los negros. El carácter aterciopelado de la mancha proporciona una dimensión táctil a la representación.

(1) Juan Martínez Moro - Un ensayo sobre el grabado a finales del siglo XX


PROCEDIMIENTO MENOS TÓXICO PARA EL AULA DE GRABADO II Y III:

Muchos de los materiales y procesos utilizados en el grabado tradicional, son perjudiciales para la salud del artista. Algunas sustancias son peligrosas (inflamables, corrosivas, tóxicas) La tendencia a minimizar estas sustancias y procesos suele denominarse Grabado No Tóxico. En la cátedra se asumirá la responsabilidad de promover el uso de materiales alternativos que disminuyan los riesgos para la salud sin perder calidad en la creación artística.

Las planchas de metal que se pueden utilizar para aguafuerte son: cobre, bronce, hierro, acero, zinc y aluminio. En función del alto costo del cobre y el bronce, y de la dificultad actual para conseguir zinc en nuestro país, se utilizarán chapas de hierro o aluminio para el trabajo de los estudiantes, y como mordiente el sulfato de cobre con cloruro de sodio también llamado mordiente de Burdeos.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS:

Para preparar la matriz:

Plancha de metal (aluminio o hierro)
Lijas al agua de 400 y 600
Virulana
Lima
Pasta de pulir metales
Detergente, Cif o Odex
Contac o Cinta de embalar (para el reverso de la chapa)
Pintura asfáltica de secado rápido (se usará como barniz)
Pinceleta suave y plana.
Thinner - Aguarrás (como diluyente de la pintura si está muy espesa)
Carbónico claro (blanco o amarillo)
Imagen espejada para transferir
Cinta de papel
Punzón o diferentes puntas para grabar.
Aceite de cocina

Para el baño mordiente:

Solución de sulfato de cobre salino, preparado según el metal elegido.
Batea plástica.
Embudo
Bidón para guardar el mordiente.

Para la humectación del papel y registro:
Batea plástica, perfectamente limpia
Toallas
Papel para estampar cortado a medida
Hoja de registro
Acetato o placa radiográfica limpia

Para el entintado y limpieza de la matriz:
Tintas gráficas
Pinceles de cerda
Espátula
Aceite de lino
Papel de diario o de guía telefónica
Tarlatán
Trapos para limpieza.

TABLA DE TIEMPOS DE MORDIDA:

Antes de comenzar el trabajo a partir de un boceto es conveniente realizar una tabla de tiempos, para seleccionar aquellos valores que se consideren adecuados para la imagen. En esta tabla de tiempos se utilizará una pequeña plancha del mismo metal y se realizará la prueba con el mordiente preparado en la misma concentración que se usará luego.
Se pule la chapa con lija al agua por ambos lados y luego se elige el lado en mejor estado para terminar de pulirlo a espejo con virulana. Se bajan los rebordes con una lima y luego se desengrasa lavándola con agua y detergente. Se seca, se protege el lado trasero con contact o cinta adhesiva fuerte.
Se quita toda grasitud con un algodón empapado en alcohol y luego se barniza con pintura asfáltica de secado rápido, con pinceleta suave, en una capa fina. Se protegen con la misma pintura los cantos de la chapa.

Se comienzan a grabar las líneas y tramas desde el valor más bajo al más alto, esto ahorrará tiempo entre mordidas.

Calculando como en el ejemplo un tiempo total de 25', se levanta con un punzón o aguja las líneas deseadas, dibujando para quitar el barniz, con firmeza pero sin rayar la plancha, verificando que el metal quede al descubierto.

Se prepara el mordiente en la dilución correcta según el metal que se está usando y se pone en una cubeta plástica. Luego se introduce la chapa, controlando el primer tiempo estipulado.

Cumplido el primer tiempo se quita la chapa del mordiente, se enjuaga y se seca y se procede a dibujar las líneas correspondientes al segundo tiempo, para volver a morderlas luego. Se procede así, sucesivamente, hasta completar todos los valores establecidos y luego se hace una prueba de estado.


Chapa de hierro mordida con sulfato de cobre salino en tiempos sucesivos de 5' cada uno.




Tiempos: 33' - 28' - 23' - 18' - 13' - 8' - 3' 

Como trabajamos con tiempos de forma sustractiva, tenemos que tener en cuenta que si el tiempo más largo es de 33', la sucesión de inmersiones será de 5' en 5' las 6 primeras y de 3' el valor más alto.

Si se quiere trabajar la imagen en tres valores, uno alto, otro medio y uno bajo, se seleccionarán intervalos de entre 5' y 15' entre inmersiones.
Por ejemplo:

15' para el primer tiempo (el valor más bajo)
10' para el segundo tiempo (el valor medio) 
5' para el tercer tiempo (el valor más alto)

El valor más bajo sumará tres inmersiones: 15' + 10' + 5' = 30'
El valor medio sumará dos inmersiones: 10' + 5' = 15
Y el valor alto solo una inmersión: 5'


PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UN GRABADO AL AGUAFUERTE:

1-      Cortar la chapa del tamaño deseado y quitar los rebordes de ambas caras con una lima. Elegir el lado con menos rayones y pulir la plancha con lija al agua mojada (Siempre en la misma dirección), comenzando con Nº 360 o 400, pasando luego a 600. Terminar de espejarla con virulana, lija al agua 1000 y/o pasta de pulir.




 2-      Lijar el reverso con lija 360 o 400.



3-      Lijar suavemente los bordes de toda la plancha y proteger el reverso con Contac o cinta de embalar resistente. También se puede utilizar goma laca disuelta en alcohol.


4-      Desengrasar la chapa utilizando alcohol o thinner. No volver a tocar el frente de la plancha con los dedos para evitar marcas de grasitud.
5-      Barnizar el frente de la plancha utilizando pintura asfáltica de secado rápido y una pinceleta plana suave. La capa de barniz debe ser fina y pareja. Si el barniz está muy espeso se diluye con aguarrás, trementina o thinner,  revolviendo cuidadosamente. Repasar con barniz todos los bordes de la plancha.
6-      Trasladar el diseño con carbónico claro, teniendo en cuenta la inversión de la imagen en espejo.



7-      Se establece una tabla de tiempos de inmersión, correspondiente a los diferentes valores de la imagen (según lo explicado anteriormente)



8-      Seleccionar las puntas de acuerdo al grosor de la línea deseada. El dibujo se realizará en etapas. Se dibujará con suavidad y soltura sin rayar la plancha, solo levantando el barniz, pero hay que asegurarse de que todas las líneas queden descubiertas porque de lo contrario no serán atacadas por el mordiente. La concentración de trazos y tramas generará diferentes valores, como en un dibujo. Se levantarán primero los valores más bajos, que estarán más tiempo en contacto con el mordiente. En pasos sucesivos se irán descubriendo los valores medios y altos.




9-      Se prepara el mordiente correspondiente en una batea y se realizan los baños según los tiempos establecidos, enjuagando la chapa, descubriendo líneas y volviendo a sumergir. Los depósitos o borra de metal depositados en la plancha deben enjuagarse cuidadosamente para que no interfieran en la mordida. Se verifica con una punta fina que el mordiente esté actuando, y cuando se completan todos los baños, se enjuaga bien la chapa y se seca.




10-  Se remueve el barniz, utilizando la cantidad mínima necesaria de solvente, preferentemente thinner o removedor en gel, que secan más rápido y permanecen menos tiempo en el ambiente que el aguarrás.
11-  Sacar una prueba de estado para evaluar la profundidad y grosor de las líneas y los valores logrados.
12-  Biselar la plancha con una lima fina para metal.  Repasar los bordes con lija al agua para dejarlos bien lisos.


    
13-  Humectar el papel en la batea.
14-  Preparar la tinta testeando su viscosidad, de ser necesario se agregan unas gotas de aceite de lino.
15-  Entintar: aplicar la tinta sobre la matriz con pincel duro, espátula de goma o muñeca de tarlatán, cuidando que penetre en las incisiones.
16-  Limpiar: quitar el exceso de tinta con papel de diario, limpiar luego con tarlatán cuidando que no queden rayones no deseados. Limpiar los biseles con un trapo limpio (que no suelte pelusas) apenas humedecido en thinner.
17-  Preparar la prensa colocando las mantillas y ajustando los rodillos. Armar la cama con el registro y ubicar la matriz sobre el mismo.
18-  Secar el papel, y colocarlo en la prensa, sobre la matriz según las marcas del registro.
19-  Bajar las mantillas y accionar la prensa.

20-  Una vez pasada la matriz, verificar la presión correcta levantando una punta del papel y observando el ángulo de la estampa. Si fuera necesario ajustar nuevamente los rodillos y volver a accionar la prensa. Levantar el papel impreso.Terminar la edición repitiendo el proceso.
21-  Dejar secar las estampas antes de numerarlas y firmarlas.






Enlaces:

TUTORIAL:

Goya


Piranesi

Rembrandt

Blake

Argentinos